Бордо и Бургунь в одном флаконе

«О, еще одну Богом забытую винную провинцию откопали», – подумал я, наткнувшись в одном из винных магазинов на бутылку с каким-то экзотическим шато. Надо сказать, что наши виноторговцы в последнее время сильно преуспели в освоении не слишком известных и раскрученных винодельческих регионов. Их маркетинговые идеи понятны: во-первых, разнообразие ассортимента, а во-вторых, сравнительно дешевые цены. Не сравнишь же вина из Лангедока с Бордо – а вроде тоже Франция, – и покупатель на это клюет. Правда, цена привлекшей мое внимание бутылки – под 800 руб. – как раз заставила отнестись к новинке с уважением. При ближайшем рассмотрении шато оказалось знаменитым – Кефрайя (Chateau Kefraya). Попробовать купленную бутылку я не успел. Буквально через пару дней в тайны ливанского вина меня посвящал улыбчивый Габриэль Ривейро, работающий в этом экзотическом шато техническим директором. Хотя вина из Кефрайи с успехом продаются во многих странах мира (прежде всего, кстати, богатых собственными винными традициями – 75% экспорта приходится на Францию и страны Бенилюкса), ливанские виноделы с интересом поглядывают на оживающий российский рынок. Ривейро представлял Chateau Kefraya в Москве на проходившей здесь выставке «Продэкспо».

Производство вина в Кефрайе началось не так давно. В 50-е годы Мишель де Бустрос унаследовал поместье в Ливане, в долине Бекаа. Что-то потянуло его к земле, и он, бросив занятия политическими науками, решил посвятить себя вину.

Первыми орудиями труда Мишеля (избравшего позднее – в 70-е годы, когда Ливан почти на полтора десятка лет погряз в гражданских войнах, – своим девизом «Делайте вино, а не войну») были динамит и бульдозер. Только так он смог расчистить от глины и солончаков участок в 300 га вокруг своего поместья. Важную роль, как водится, сыграли климатические условия – как минимум 240 дней в году над виноградниками Кефрайи светит яркое солнце. Не менее важный фактор, определяющий абсолютно неожиданный вкус этого вина, – парадоксальное сочетание сортов винограда. Бустрос привез в Кефрайю всю французскую винную классику – гренаш и сира из долины Роны, каберне совиньон из Бордо, мурведр из Каора и другие знаменитые сорта.

Сейчас красное Chateau Kefraya представляет собой смесь пяти-шести сортов винограда. Оттого-то вино и обладает совершенно неожиданным вкусом, который очень заметно меняется по мере его старения. Чуть более высокое содержание сахара еще больше усложняет восприятие вина. Слишком строгим блюстителям винных традиций продукция Кефрайи может даже показаться крамольной, но попробовать ее стоит обязательно. Кстати, один из признанных винных экспертов Роберт Паркер давал некоторым винам из Кефрайи более 90 баллов.

Добавим, что в разросшемся винном хозяйстве Мишеля де Бустроса производят и белые сухие вина, и аналог молодого божоле – Kefraya nouveau, и изысканное натуральное сладкое вино Lacrima d’Oro, и виноградно-анисовую водку – арак.

Если прибавить к этому изобилию шикарную ливанскую природу, то поводов для визита в построенное в арабско-венецианском стиле Chateau Kefraya становится более чем достаточно.

«Ко» благодарит Евгения Карпова за помощь в подготовке материала