Из широких штанин

Сегодня трудно представить себе вещь более обыденную, чем брюки, а ведь были времена, когда ношение штанов приравнивалось едва ли не к государственной измене. Возможно, это один из самых политизированных элементов одежды. И конечно, один из самых коммерчески успешных.

На заре цивилизации мужчины штанов не носили, обходились обернутыми вокруг талии шкурами, набедренными повязками или чуть позже — юбками. Все изменилось после того, как человек стал использовать для верховой езды лошадь: чтобы наездник не натирал ноги, изобретательные персы модернизировали юбки, перетянув им подолы.

Впрочем, археологи отдают пальму первенства в изобретении штанов древним китайцам и монголам, которые придумали этот предмет одежды более 3000 лет тому назад. На территории же современной Европы штаны появились куда позднее. Поначалу в них щеголяли только варвары — скифы, галлы и германские племена, — в то время, как древние греки и римляне этот вид одежды категорически не признавали.

Варварское дело

Помимо того, что греки и римляне не слишком высоко ставили культуру варваров, они долгое время не видели в штанах и практической пользы. Римские легионеры шли в бой на колесницах, которой управлял возничий, а лучники, облаченные в обшитые металлическими пластинами юбки, на ходу поражали цели — эдакий прообраз современной боевой машины пехоты.

Так продолжалось до того момента, как было изобретено стремя и воин смог скакать на коне, стреляя по противнику из лука или поражая его копьем. В римской армии стали появляться кавалерийские подразделения. И тогда римляне вспомнили про бракки — галльские кожаные штаны, в которых ездить верхом было куда удобней.

Из армии этот премет одежды постепенно перекочевал и в повседневную жизнь. Последователей «варварской» моды стало так много, что императоры Аркадий и Гонорий официально запретили ношение штанов в Риме. Те, кто не подчинялся, наказывались конфискацией имущества и изгнанием.

Падение нравов

После падения Римской империи и появления на ее развалинах варварских королевств, ничто, казалось бы, не могло заставить мужчин отказаться от ношения штанов. Ничто, кроме моды. Так, в Средневековье мужчины облачились в… чулки из сукна или шелка. Французы называли их шоссами, а итальянцы — кальцони. Этот предмет одежды крепился веревками к поясу. По правилам тогдашней моды шоссы надо было надевать мокрыми, чтобы при высыхании они плотно обтягивали ноги. Сверху мужчины надевали короткие платья или плащ, которые позднее были заменены на штаны-пуфы или юбочки.

В XVI в. в Испании появились кальсесы — короткие штанишки-подушки, набитые для придания объема сеном, пухом или конским волосом. Сверху надевались еще одни широкие полотняные штаны, через разрезы которых была видна дорогая ткань кальсесов. Порой такие штаны имели громадные размеры. В Англии, например, в правление королевы Елизаветы пришлось даже поменять скамьи в парламенте, чтобы депутаты могли разместиться на них.

Неравенство брюк

В дальнейшем форма штанов менялась с калейдоскопической скоростью. Ландскнехты ввели в моду штаны необъятной ширины, которые в продольном направлении поддерживали узорные ленты. Затем последовали ренгравы — трусы с оборками, которые носили поверх штанов. Но наибольшей популярностью пользовались брюки-кюлоты, которые застегивались на пуговицу под коленом. В России кюлоты ввел Петр I, заставлявший носить их и аристократов, и купцов, и мещан. Во Франции такие брюки было позволено надевать только дворянам. Остальным предписывалось носить длинные штаны, как правило, до щиколоток.

Покончила с брючным неравенством Великая французская революция, которая в итоге уравняла и короткоштанных, и длинноштанных, переведя их на ношение панталон. И не только во Франции. В той же Австрии в 1789 г. правительственным чиновникам категорически запрещалось приходить на службу в длинных штанах и без парика. А уже через восемь лет сам король Фридрих Вильгельм III появился в длинных брюках перед двором.

Правда, рейтузы, отдаленно напоминавшие шоссы, еще долго носили военные, которые, кстати, часто способствовали появлению тех или иных предметов одежды. Длинные брюки, расширенные в бедрах и облегающие икры ног, стали называться галифе — по имени французского генерала Гастона Галифе, который сделал их частью обмундирования подчиненных ему кавалерийских частей. Позже галифе прижились и в других армиях мира, в том числе и в Красной Армии. Одной из последних в брюках такого покроя маршировала рота почетного караула Национальной народной армии ГДР.

Брюки превращаются…

Парадоксально, но как только мужчины перешли на ношение длинных классических брюк, у них стали появляться идеи их укоротить. Так, в середине XIX в. в Америке появляются никербокеры, которые до сих пор носят как мужчины, так и женщины. Они представляют собой свободные, чуть ниже колена брюки, стянутые резинкой. Название этих брюк связано с творчеством сатирика Вашингтона Ирвинга, публиковавшего свои произведения о быте и нравах жителей Нью-Йорка под псевдонимом Дидрих Никербокер. Главным героем его сатирического романа «История Нью-Йорка», изданного в 1809 г., стал житель города, потомок голландских эмигрантов Дидрих Никербокер, носивший именно такие брюки. Фамилия героя стала составной частью названия компании Knickerbocker Steamboat Company, баскетбольной команды New York Knickerbockers и – брюк.

Никербокеры стали неотъемлемой частью гардероба гольфистов и любителей верховой езды и в целом активного отдыха. Их носили велосипедисты, альпинисты, вратари футбольных команд и, конечно, военные, в первую очередь итальянские (позже, уже в первой половине XX века, никербокеры особенно полюбили чернорубашечники).

Затем настала очередь бермудов, которые стали прообразом классических шорт. Их появление в годы Первой мировой войны вновь было связано с военными. Морские офицеры размещенной на Бермудских островах английской базы не изменяли веками сложившейся на родине традиции – попить чайку в пять вечера, – заполняя под завязку небольшую чайную Натаниеля Коксона. И без того влажный воздух Бермуд насыщался испарениями от десятков чайных чашек так, что официанты постоянно жаловались хозяину на невыносимую духоту. Чтобы не покупать облегченную одежду для персонала, владелец разрешил официантам укоротить брюки чуть выше колена.

На щеголявших в такой одежде официантов обратил внимание адмирал Мэйсон Берридж, который сам частенько захаживал в эту чайную. «Изобретение» Коксона так ему понравилось, что английским морякам тоже было позволено обрезать форменные брюки. Так в историю моды вошли бермуды, которые продолжают использовать в современных армиях мира. Если вы посмотрите репортажи из Сирии с российской военной базы, то заметите, что летом наши солдаты и офицеры ходят в бермудах песочного цвета, хотя разработавшие эту форму дизайнеры предпочитают говорить о шортах. Штаны-бермуды стали известным и популярным брендом, который в наше время по-прежнему особенно успешно продается в британских торговых сетях вроде Trimingham Brother’s, H&E Smith’s, Marks & Spencer, A.S. Cooper & Sons.

Правда, существует и вторая версия появления этого варианта одежды. Но она довольно прозаична и потому не слишком нравится историкам моды. По этой версии, короткие брюки для английских военных, проходящих службу в тропиках и жарких районах, были изобретены армейскими дизайнерами. В них переодели и моряков с базы на Бермудах, и уже аборигены позаимствовали идею коротких брюк у английских военных.

В дальнейшем темой коротких штанов занялись в нацистской Германии. В национальные костюмы немцев, прежде всего проживающих в Тироле, входили короткие штаны. Но они, скорее, походили не на классические шорты, а на бриджи до колен. Эта национальная одежда тирольцев и была взята в качестве аргумента идеологами Третьего рейха, провозгласившими, что особая крепость духа и тела арийцев достигается за счет ношения коротких штанов. Фюрер лично любил попозировать в таких шортах, носили их и молодые люди из гитлерюгенда. Планировалось в пропагандистских целях даже начать поставлять такую одежду в США. Во всяком случае, компании Aanz и Trachten Ballach были готовы выйти на американский рынок.

Именно из-за нацистского прошлого шорты не пользовались популярностью в Европе до 60-х годов XX в., а западные политики и журналисты, рассказывая о тоталитарном характере Советского Союза, всякий раз приводили в пример советских пионеров, щеголявших в шортах (при этом они забывали о форменной одежде скаутов, включавшей точно такие же шорты).

После Второй мировой войны с шортами начинается настоящая чехарда: их то разрешают, то запрещают, сопровождая запреты солидным денежным штрафом. И только в 1960-е благодаря европейским протестным молодежным движениям шорты начинают завоевывать рынок повседневной одежды. На улицы европейских городов выходят хиппи в шортах, зачастую неровно обрезанных и со свисающими нитками. Все единодушно осудили молодых людей и… начали потихоньку вводить шорты в обиход. Сегодня шорты – неотъемлемая часть повседневного гардероба. Всего их насчитывается порядка 20 видов, каждый из которых имеет свои оригинальные особенности.