Консервативный костюм для современного человека
Помните детскую считалку: «На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...»? Раз коронованные особы запросто сидят вместе с ремесленниками на этом самом золотом крыльце, значит, в этом есть какой-то тайный масонский смысл и взаимный интерес. В прошлом номере «выпало» на сапожника, и мы раскрыли взаимоотношения сильных мира сего с придворным обувщиком Джоном Лоббом, а сегодняшнюю статью посвятим плодам портновского труда и поговорим о стиле одежды, принятом среди мирового истеблишмента.
Итак, «говорю поскорей, не задерживая добрых и честных людей», что классический стиль, имеющий хождение в политике и в бизнесе, консервативен и является своеобразной константой, которая почти не меняется последние лет пятьдесят. Стиль этот деспотичен и пытается нивелировать личность, но тем не менее допускает довольно значительный люфт, позволяющий проявить некоторую индивидуальность (фасон костюма, воротничок и оттенок рубашки, галстук). Однако, чтобы люфтом воспользоваться, нужно иметь вкус и чувство выверенного баланса между вашим персональным и корпоративным стилем социума, членом которого вы являетесь. Ваш персональный стиль - выражение индивидуальности. Ваш корпоративный стиль - показатель социабельности, способности пойти на некоторый компромисс со своим эго, уложиться в прокрустово ложе общественных канонов и требований (к примеру, вы ненавидите строгие, консервативные костюмы и галстуки, но куда от них деться в офисе?). Одежда давно перестала быть просто одеждой, она стала своеобразным невербальным кодом, посредством которого вы заявляете миру о себе. Одежда свидетельствует о вкусе человека, утонченности его чувств, его воспитании и образовании, а также о принадлежности к определенным слоям общества, для которых характерны свои неписаные правила, свой кодекс поведения, включающий в себя и манеру одеваться.
Бытующее среди западной политической и бизнес-элиты негласное правило гласит: никогда интеллигентный, образованный человек не должен привлекать к себе внимание экстравагантностью и вычурностью костюма (разумеется, вышесказанное не имеет отношения к интеллигенции творческой). В английском парламенте по качеству и фасону костюма вы не отличите консерватора от лейбориста, так же как и в американском конгрессе по манере одеваться вы не определите, где «осел»-демократ, а где «слон»-республиканец. При этом качество и цена костюмов западных парламентариев не будут существенно различаться в начале и в конце парламентского срока. В России человека, только что пришедшего во власть, довольно легко распознать по одному только внешнему виду. Особенно относится это к провинциальным представителям оппозиционных фракций, гардероб которых по мере повышения благосостояния и стилистического опыта, почерпнутого в столице и зарубежных парламентских вояжах, начинает смещаться от левоэкстремистской «Большевички» вправо, в сторону мелкобуржуазного Нugo Boss. Ибо, оказавшись на сессии Европарламента, депутат-россиянин начинает комплексовать не только от незнания иностранных языков, но и от своего несуразного имиджа, исправлять который он срочно отправляется в ближайший магазин со знакомым еще по Москве названием (благо ассортимент и цены за границей более приемлемы). Покупает впопыхах неподогнанный - ввиду спешки - костюм неподходящего фасона и, удовлетворенно оглядев себя в зеркале, успокаивается.
Основой корпоративного стиля в одежде является классический костюм. Тема men's classic suit глобальна, так как классический мужской костюм - вещь сама по себе фундаментальная, и полностью исчерпать ее в одной статье невозможно. Поэтому сегодня мы выясним, чем нужно руководствоваться при покупке или индивидуальном заказе костюма в ателье. Хотя заказ костюма у портного в современной России встречается редко, т.к. старые, еще дореволюционные портновские традиции ушли вместе со старыми мастерами, обшивавшими брежневское политбюро, а портнихи из современного среднестатистического российского ателье вам сошьют такое, что, скорее всего, окружающие захохочут, а вы заплачете навзрыд. Исходя из вышесказанного, советую в России костюмы покупать, а не шить, ну а если соберетесь шить, то шейте на Западе - лучше всего в Лондоне.
Проверьте, как называется ваш костюм
Первое, на что нужно обратить внимание, - это силуэт. Этот термин используется в модной индустрии для описания покроя и фасона одежды, и, по мнению специалистов, именно силуэт должен быть главным и решающим моментом при заказе костюма в ателье или покупке его в магазине. Ткань и детали в сравнении с кроем и фасоном - вещи менее значимые. Важность и приоритет силуэта над остальными нюансами можно проследить на следующем показательном, хотя и не очень удачном примере: в каждом городе, заглянув в телефонный справочник вы обязательно наткнетесь на магазин одежды или ателье с набившим оскомину названием «Силуэт». К сожалению, для большинства мужчин, особенно постигших высшую математику и экономику, постичь алгебру и гармонию силуэта хорошо сидящего (а не уныло висящего на владельце) костюма является задачей непосильной.
Подбор фасона необходимо производить с оглядкой на экстерьер. Под кинологическим понятием «экстерьер» я подразумеваю целый букет признаков: комплекция, рост, индивидуальные особенности фигуры и даже характера.
Как персонажам неформальным, воспринимающим ежедневное ношение костюма как Божию кару за успехи в карьере, так и истинным консерваторам - пуританам я советую обратить внимание на The Sack Suit (если кому-то не нравится слово «мешок», то можно использовать другое, более аристократическое название - The Ivy League Suit (костюм «лиги плюща»). Пиджак такого костюма - неприталенный, с натуральными плечами, введен в обиход самой авторитетной в Америке - одевающей Wall Street и госдепартамент - портновской фирмой Brooks Brothers и, несмотря на некоторую мягкость форм и асексуальность (а может быть и благодаря им), выглядит очень респектабельно. Особенно подходит этот фасон мужчинам полным и крупным, т.к. позволяет задрапировать некоторые особенности фигуры (именно в таком костюме разгуливал лучший друг Бориса - Гельмут Коль).
Мужчинам, тяготеющим к консервативной элегантности и способным позволить себе эту роскошь (опять же благодаря особенностям фигуры), рекомендуется The British-American Classic. Этот силуэт был рожден в недрах лондонской Savile Row в 30-х годах и покорил Америку с легкой руки герцога Виндзорского, одного из самых элегантных мужчин ХХ века, создавшего целую философию мужского имиджа. Несколько приталенный пиджак с более жесткими, чем у «мешка», плечами и двумя разрезами подходит изящным и «фигуристым» мужчинам. Вопреки канонам жанра к этому фасону прикипел, хотевший «как лучше» Виктор Черномырдин, и напрасно: получилось «как всегда» (хотя качество костюмов у ЧВС отменное, что неудивительно - судя по слухам, он обшивается во Франции). Стилистическая ошибка заключается в следующем: пышущая здоровьем фигура экс-премьера имеет свои нюансы - торчащие живот и, простите, зад, которые не скрываются, а наоборот, подчеркиваются той самой легкой приталенностью и боковыми разрезами. Черномырдину больше подошел бы уже упомянутый любимый фасон экс-канцлера ФРГ. Кстати, при добавлении еще одного бокового прорезного кармана справа «англо-американец» превращается в чистокровного «британца», а один разрез сзади вместо двух боковых делает из него стопроцентного «американца».
Особям молодым, стройным, эксцентричным, работающим в творческих сферах, предлагается The European Suit. Пиджак данной модели - сильно приталенный, с острыми квадратными плечами - смотрится очень эффектно. И хотя он неприемлем в политике и большом бизнесе, но для гардероба стройного продюсера или рекламиста - вещь очень подходящая. Может быть, именно такими слишком модными для политика костюмами (вкупе с богемной прической) распугал консервативный провинциальный электорат на последних выборах Сергей Лисовский?
Что касается двубортных пиджаков, то они не выделяются в самостоятельные классы, а являются подвидами вышеозначенных моделей. Но здесь имеется один важный нюанс: двубортный пиджак больше подходит мужчинам высоким и стройным. Вспомните, как ловко он сидит на принце Чарльзе, шьющем свои костюмы и военную форму у Gieves&Haukes на Savile Row, и как неважно смотрится на Юрии Лужкове или Евгении Примакове (кстати, двубортные пиджаки ведут свою родословную именно от военных мундиров и поэтому лучше смотрятся на мужчинах гренадерского вида). Объясняется это тем, что две шеренги пуговиц визуально расширяют фигуру (что стройному забава - то полному смерть).
Только индивидуальный пошив!
Отправляясь покупать новый костюм, запаситесь терпением, хлопните валерьянки, обильно сдобрите себя дезодорантом (ибо это занятие требует как пролития изрядного количества пота, так и порчи крови себе и окружающим) и обрядитесь в старый, привычный, сидящий на вас безупречно костюм. Последнее даст возможность наглядно продемонстрировать продавцу уровень ваших требований.
Обращаю ваше внимание на то, что в пиджаке главное - плечевой пояс и воротник; данные детали конструкции должны точно следовать линиям вашей фигуры и мягко облегать ее, нигде не давить, не топорщиться и не тянуть, ибо подогнать эти места невозможно. Зная неуемную спортивную страсть российских мужчин к костюмам свободным и объемным, не сковывающим движений, все же настаиваю на некоторой умеренности в страстях и опять приведу в пример эталонных иностранцев. Их пиджаки так подогнаны под фигуру, что, на чей-то неискушенный взгляд, могут казаться даже тесноватыми, а брюки - слегка коротковатыми. Представьте себе, что именно в этом и кроется высший и слегка снобистский шик. Не случайно французы говорят: «Хотите выглядеть стильно - пусть ваша одежда будет на размер меньше, а обувь - на размер больше».
Если, облачившись в новый костюм, вы видите, что воротник и плечи облегают вас как влитые и при этом чувствуете себя не то чтобы расслабленно, но и не скованно, значит, вы попали в точку. Теперь снова уприте свой капризно-критический взгляд в зеркало и изучите соответствие своего роста длине пиджака. Для этого, стоя прямо и свободно, опустив руки, вы в идеале должны суметь ухватить полы пиджака. Если вам этого не удалось, значит, одежа либо слишком длинна, либо слишком коротка (ориентируйтесь именно по длине пиджака: рукава и штанины укоротить очень легко: в каждом солидном магазине имеется портной). Теперь сосредоточьтесь на деталях, а именно: на качестве и количестве ручной работы, потраченной на ваш костюм. У костюмов, сшитых в недрах солидных портновских домов, монтаж таких важных деталей пиджака, как воротник и рукава, производится вручную. Объясняется это тем, что именно эти детали подвергаются наибольшей нагрузке.
Следующие нюансы, на которые нужно обратить внимание: общая симметрия и корректный подгон рисунка ткани, из которой выкроены детали костюма (особенно это касается тканей в полоску ), пуговицы костюма, которые должны быть пришиты надежно, вручную и с некоторым припуском. Также одним из формальных показателей уровня портновской работы является обработка петель на манжетах - на дорогих пиджаках пуговицы на рукавах можно расстегнуть и застегнуть, на дешевых же весь этот декор бутафорский.
Новый костюм не должен производить впечатления нового. Скажем, портные одного из самых респектабельных лондонских ателье Genry Pool&Co, расположенного на Cork Street и бывшего поставщиком одежды для дворов Пруссии, Японии, Персии, Эфиопии, Египта и России, считают, что если их клиенту сделают комплимент типа «На вас новый костюм, сэр», то это означает полный профессиональный провал. Не случайно именно здесь продолжает шить себе костюмы практически весь современный мировой истеблишмент, представители которого редко покупают костюмы в магазинах готовой одежды, отдавая предпочтение индивидуальному пошиву, который соответственно требует больших финансовых и временных затрат. Эти затраты, несомненно, оправдываются безупречным соответствием индпошива меркам заказчика в отличие от готовой одежды, рассчитанной на усредненную фигуру.
Суть приверженности индивидуальному пошиву состоит в том, чтобы создать гардероб, краеугольным камнем которого является понятие quality of luxury - качество роскоши, заключающееся не в том, чтобы потрясти всех своим внешним видом, а в том, чтобы, оставаясь практически незаметным, соответствовать самым высоким мировым стандартам.
Подписывайтесь на нас:
