Ральф Лорен и русское Polo экспериментов
В школьном сочинении Ральф Лифшиц написал, что хочет стать миллионером. Это заявление можно было бы расценить как наивную детскую мечту. Чтобы пройти путь от своей первой низкооплачиваемой работы продавца перчаток до статуса миллиарддера, ему — известному миру уже под фамилей Лорен — потребовалось всего два десятилетия.
Семья Франка Лифшица, иммигрировавшего в США в возрасте 16 лет из белорусского Пинска, ютилась в однокомнатной квартире в нью-йоркском Бронксе. Отец семейства зарабатывал на жизнь малярными работами, а по вечерам писал пейзажи для души. Мать Фрида Котляр родом из Гродно, была домохозяйкой и воспитывала четырех детей. Ральф был самым младшим. Вся одежда для шести человек помещалась в одном платяном шкафу.
В те времена отдушиной для маленького Ральфа стало кино. Он мечтал выглядеть столь же элегантно, как киноактеры. В возрасте 12 лет мальчик заприметил на ком-то из голливудских звезд классический английский костюм-тройку — и начал откладывать каждый свободный цент, чтоб купить такой же....
Состояние Ральфа Лорена — $6,5 млрд.
Компания Ralph Lauren Corporation выпускает одежду, обувь и аксессуары, товары для дома и парфюмерию в сегментах от среднего до люксового.
Активы компании — $6,143 млрд
Ежегодный доход — около $6 млрд
Чистая прибыль — $163 млн
Количество работников — 18 тыс. человек
Путь модельера Ральф Лорен (он выбрал фамилию, которая была бы более благозвучной для американского уха) начал с идеи широкого галстука для мужчин, вдохновившись образом голливудского красавца Дугласа Фэрнбенкса. Этот аксессуар должен был указывать на состоятельность и основательность своего владельца, а элегантности добавлял ныне известный логотип с игроком в поло. Модель имела определенный успех — крупный заказ на 1200 штук сделал нью-йорский магазин Neiman Marcus. Создатель бренда Polo решил его закрепить, получив от инвестора Нормана Хилтона 50 тысяч долларов для открытия собственного магазина. Там Лорен уже мог продавать еще что-то, кроме своих галстуков. Например, широкие женские хлопковые рубашки, пошитые на мужской манер.
Несмотря на то что на товары Лорена находился свой покупатель, все же их было недостаточно, чтобы стать миллионером. И, как это часто бывает, растущий бизнес начал съедать всю прибыль. Компания Ralph Lauren в 1970 году находилась на грани банкротства, пока новый инвестор Питер Смит не сделал ставку на начинающего кутюрье. И не прогадал.
«Мужчины часто воспринимают одежду как нечто лишающее их мужественности. Но будьте уверены: если у вас есть чувство стиля, вы в любом случае будете выглядеть мужественно. И неважно, о чем идет речь, — об Америке сорокалетней давности или о завтрашней России. Какой бы вы образ жизни ни вели, у вас должен быть свой собственный стиль, свой собственный мир»
— Ральф Лорен
1972 год ознаменовался открытием первого отдельно стоящего магазина Ральфа Лорена на Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, Калифорния. Дизайнер тогда выпустил серию мужских сорочек с коротким рукавом — те самые рубашки Polo 24 оттенков. Коллекция мужской одежды от Ральфа была отмечена премией американских модных критиков Coty Award. Эту премию он получал потом дважды — в 1976-м и 1977-м.
В 1981 году компания вышла на международный уровень, открыв первый магазин в Лондоне. А в 1997-м Ralph Lauren Corporation становится публичной компанией, разместив акции на Нью-Йоркской фондовой бирже...
Но, наверное, настоящее удовлетворение Лорен получил, когда актеры фильма «Великий Гэтсби» (1974) были одеты в его костюмы и свитера в стиле 1920-х из серии Polo. Исключением был только розовый костюм, который Лорен разработал специально для Джея Гэтсби в исполнении Роберта Редфорда. Позже одежду от Лорена носили Дайан Китон и Вуди Аллен в оскароносном фильме «Энни Холл»...
Кинематограф когда-то вдохновил Лорена выбрать путь модельера и бизнесмена. Увлечение классикой Голливуда 30–50-х годов во многом определило его чувство стиля. И, когда кинематограф признал его, это был настоящий успех.
Лорен никогда не был дизайнером-экспериментатором в привычном смысле. И в то же время он всегда выступал как новатор. Например, в 1978 году он первым выпустил сразу два аромата — мужской и женский. А в конце 1970-х создал коллекцию одежды Western wear в стиле Дикого Запада — бахрома, кожаные брюки, высокие сапоги. Эта линия стала невероятно популярной, а Ральфа Лорена стали называть дизайнером, «открывшим Америке Америку».
Он привнес в моду элементы традиционной одежды фермеров Дикого Запада и британской поместной аристократии. При этом сделал это так элегантно, что стиль «кантри» в одежде, который до него многие сочли бы вычурным деревенским шиком, стал важным атрибутом американской массовой культуры.
Творческое видение Ральфа Лорена всегда опиралось на лучшие образцы предыдущих эпох. Он одним из первых показал, что традиционный стиль в одежде тоже может быть модным, чем сыскал себе славу одного из самых изысканных мастеров индустрии Fashion. Его платья и костюмы носили первые леди Америки. Звезды Голливуда щеголяли по красным дорожкам в его нарядах.
Однако, будучи «самым американским модельером», Лорен подчеркивает, что никогда не учился дизайну, а все, что делает, — от души. И это очень по-русски, как ему кажется.
Лорен всегда тепло отзывался о России. В доме его родителей говорили на смеси польского, идиша и русского. Последний для Ральфа был признаком чего-то загадочного: родители переходили на русский, когда хотели что-то скрыть от детей. Но, увидев Россию, Лорен почувствовал что-то близкое и знакомое.
Ему очень понравились «утонченная культура и романтичная история» Санкт-Петербурга. Но еще больший восторг он испытал от Москвы — когда стоял на Красной площади, а позади сверкало золото куполов Собора Василия Блаженного, отбрасывая блики на Кремль.
«У меня захватило дух. Впервые я почувствовал связь с землей, где появились на свет мои родители. Русские корни оказались не пустыми словами — эта связь работала, я испытал ее силу! И был поражен и очарован этим совершенно новым для меня чувством»
— Ральф Лорен
Он говорит о России так же, как создает свои модели одежды, — вдохновенно, но с легким оттенком фантазии. Наверно, миллиардер-романтик отчасти выдумал свою Россию, ведь, по его собственным словам, узнавал он ее изначально по американским фильмам: «Я запоем смотрел фильмы про Россию: “Доктор Живаго” Дэвида Лина, “Красные’ Уоррена Битти по роману Джона Рида “Десять дней, которые потрясли мир”, где главную роль исполнила Дайан Китон…»
Ральф Лорен сделал две большие «русские» коллекции, вдохновляясь шляпкой из каракуля, в которой щеголяла в молодости его мать. В первой коллекции были казачьи бурки, кители и твидовые костюмы, как у пламенных революционеров.
Вторая появилась после выхода в 2012 году на американские экраны «Анны Карениной» с Кирой Найтли. В финале шоу Лорен выпустил на подиум моделей в нарядах, которые сшил как будто для русских императриц, — бордовые и фиолетовые платья с огромными черными меховыми шапками.
«Именно к такой женщине меня всегда влекло. Именно для нее я шью свою одежду. Наверное, на подсознательном уровне я думаю о красоте своей мамы»
— Ральф Лорен
Он никогда не считал, что у американцев есть вкус в одежде и они разбираются в моде. По его словам, он хотел научить их выглядеть изыскано. Необходимо было придумать что-то такое, чтобы они оценили и приняли. И ему, как он считает, это удалось.