Певец роскоши
У всякого периода своя мода и свой дизайнер. Для женщин 1910-х им был король вычурной роскоши Поль Пуаре, которого в Париже называли просто Le Magnifique. Но когда гламур начал уступать место практичности и простоте, Le Magnifique не захотел этого признавать. И мода отплатила, уготовив Пуаре банкротство и нищету, а его торговой марке - почти полное забвение.
Поль Пуаре родился в 1879 г. в Париже в семье скромных торговцев. Подростком его пристроили на зонтичную фабрику, где, как надеялись родители, он мог стать мастером и таким образом в дальнейшем зарабатывать на жизнь: зонты у француженок того времени были исключительно популярны, так что дело сулило исключительные прибыли. Но изобилие ярких тканей вдохновило Поля на конструирование не зонтов, а платьев. Сначала он обшивал куклу своей сестры и даже умудрился при этом продать несколько эскизов моделей соседскому портному. С тех пор Пуаре спал и видел себя в роли модельера и не переставая придумывал новые наряды. И не зря.
В 1898 г. 12 его эскизов купила дизайнер Мадлен Шери, а другой известный парижский кутюрье Жак Дусе принял Пуаре, как сейчас бы сказали, на оплачиваемую стажировку. У Дусе, автора роскошных платьев с кружевами и замысловатыми аппликациями, Пуаре многому научился, но и сам оказался не промах. Уже на первую созданную им для модного дома Дусе модель - красный шерстяной плащ на серой крепдешиновой подкладке - поступило 400 заказов от обеспеченных клиенток. Поль проработал у Дусе два года, причем подающему надежды таланту доверяли общение и с самыми именитыми заказчицами, включая звезд сцены Габриэль Режан и Сару Бернар. Правда, всех тонкостей отношений со столь сложными клиентками молодой человек явно не постиг, так что после того, как Сара Бернар услышала, как он пародирует ее в роли юного сына Наполеона (актрисе на тот момент исполнилось 56 лет), она потребовала его уволить. В результате в 1900 г. Поля Пуаре призвали в армию, где он отслужил год, а потом ему пришлось заново искать работу. Она нашлась в не менее престижном модном доме Уорта.
Трюфели и картошка
Основателя House of Worth Чарльза Фредерика Уорта к тому моменту уже не было в живых, но его сыновья Гастон и Жан-Филипп продолжали семейное дело. Пуаре понадобился им не для создания пышных вечерних платьев с кринолинами для балов и приемов, которыми славилось ателье. "Это - трюфели, ты же будешь жарить картошку", - объяснил Гастон Уорт Полю, имея в виду, что последнему требовалось шить вещи простые и практичные - "гарнир" к остальным "блюдам". Но к тому времени у Пуаре имелась уже масса своих, иногда эксцентричных идей и явная тяга к самостоятельной работе. Роль подмастерья была явно не для него.
Работа у Дусе и Уортов принесла Пуаре опыт и связи - он перезнакомился с половиной высшего света Парижа. В 1903 г. на деньги, одолженные у матери, он открыл маленькую мастерскую на улице Обер, практически сразу ставшую модной точкой французской столицы. Первым хитом модного дома было пальто-кимоно, за ним последовали не менее революционные для своего времени не только наряды, но и стиль одежды. Пуаре предлагал отказаться от викторианской классики - S-образного женского силуэта с перетянутой талией и длинным шлейфом, из-за которого женщины выглядели, по словам мэтра, как будто разделенными пополам, да еще и с якорем сзади. Основу новой модели составлял прямой силуэт с завышенной или заниженной талией, позволявший не носить корсет.
Ослабить шнуровку
Корсеты к тому периоду все больше впадали в немилость. Во-первых, они причиняли дамам мучения. Во-вторых, все громче о том, что корсеты наносят вред здоровью, говорили врачи. И наконец, ношение корсетов многие считали уже, говоря современным языком, политически некорректным и унизительным для женщин. Так что и модельеры стремились высвободить прекрасный пол из тисков шнуровки. Модели без корсетов продвигали Мадлен Вионне в Париже и леди Дафф Гордон в Великобритании. Но главным проповедником нового стиля все же считают Поля Пуаре, предложившего заменить жесткий корсет из китового уса на cache-corset из ткани. Носить его предполагалось под стилизованные под античность платья, рубашки с рукавом "летучая мышь" и туники-абажуры.
Впрочем, Поль Пуаре был сторонником не только свободных форм. "Да, я освободил грудь, но сковал ноги", - говорил сам кутюрье о так называемой хромающей юбке, то есть зауженной от колена настолько, что передвигаться в ней можно было только семенящей походкой. Эта модель не обрела популярности, чего не скажешь о придуманной Полем шляпке-колокольчике, ставшей символом 1920-х.
Цветовую гамму женского гардероба мэтр тоже изменил, отказавшись от бледных, пастельных оттенков в пользу ярких цветов и набивных тканей. Эти идеи, среди прочего, были навеяны и русскими балетными сезонами Сергея Дягилева: Поль Пуаре не пропускал ни одного представления.
Стиль жизни
После показа в Париже в 1910 г. балета "Шахерезада" в коллекциях Пуаре появились восточные мотивы, принесшие ему не просто победу, а триумф. Через год он устроил грандиозный по замыслу и масштабам показ в форме костюмированной вечеринки под названием "Тысяча вторая ночь" - с оркестрами, попугаями в саду и сотнями статистов. Сам Поль выступал в роли султана, а его жена и любимая модель Дениз играла восточную красавицу, томившуюся в золотой клетке. После этого в моду вошла экзотика: кафтаны, вуали и тюрбаны моментально превратились в непременный атрибут для вечерних выходов. Наибольший ажиотаж у модниц вызвали шаровары.
Впрочем, у стиля "султан" нашлось и немало противников, причем по политическим соображениям: модельера обвиняли в поклонении восточному деспотизму и отходе от традиционных западных ценностей. С журналом La Renaissance Politique, особенно активно нападавшим на новый стиль, Поль Пуаре даже судился, обвиняя авторов статей в дискредитации его доброго имени. Защищая восточные шаровары в суде, кутюрье отмечал, что они "предназначены для шикарной женщины с тонкими суставами и раскрывают свободу ее природной гибкости".
В 1912 г. Поль Пуаре вместе с издателем Люсьеном Фогелем (впоследствии арт-директором французского Vogue) сам начал выпускать журнал. La Gazette du Bon Ton обещал читательницам научить их "жить в очаровательной атмосфере и с упоительным снобизмом". Саму идею продвижения lifestyle как концепции, в которой платья гармонируют с цветом штор, а шляпки сочетаются с чайными сервизами, придумал тоже Поль Пуаре. Помимо модного дома, в 1911 году он открыл ателье Martine, названное по имени его младшей дочери. Туда он принимал художественно одаренных девушек из рабочего класса, обучал их основам дизайна и одновременно пользовался их художественными идеями. "Мартины" изготовляли и другие формирующие стиль жизни товары: сумки, мебель, ковры, посуду. Кроме того, Пуаре первым из модельеров в том же 1911 г. создал собственный аромат Parfum de Rosine, названный уже в честь старшей дочери. Эти духи во флаконе из муранского стекла с крышкой из слоновой кости произвели фурор среди клиенток Пуаре, став предметом зависти конкурентов. Парфюмерный магнат Франсуа Коти безуспешно пытался выкупить права на их производство. А появившаяся десятью годами позже композиция Chanel No. 5 ничем не напоминала Parfum de Rosine, но ее создательницей на протяжении многих лет двигало именно чувство соперничества с Пуаре.
Все пропало
Поль Пуаре и Коко Шанель были противоположностями. Пуаре - крупного телосложения сибарит, парижанин, баловень судьбы, Шанель - поджарая, привыкшая с детства экономить карьеристка из провинции. Ему нравилось яркое разноцветье, она ввела в моду черный цвет. Поначалу Пуаре относился к молодой выскочке с пренебрежением, но потом она стала его раздражать. Тем более что элегантная простота, которую она пропагандировала, после Первой мировой войны действительно стала находить все больше приверженцев. Строгие твидовые костюмы, аскетичные белые блузки и черный трикотаж входили в моду. "По кому траур?" - спросил Пуаре Шанель, одетую в одно из своих платьев. "По вам, дорогой мсье", - быстро нашлась та с ответом.
И в самом деле, Пуаре, когда-то совершивший революцию в моде, теперь отказывался замечать перемены в предпочтениях публики. И продолжал играть в богатого падишаха, закатывая роскошные вечеринки и продавая вычурные наряды, интерьеры и духи, в то время, как социальные потрясения требовали большей демократичности, в том числе и в моде.
Но главное, Поль Пуаре не видел или не хотел видеть, что будущее моды связано с массовым производством. Он с презрением относился к pret-a-porte, тогда как фасоны его шляпок и платьев haute couture легко подделывали. Заимствовалась и сама комплексная стратегия продвижения товаров на рынок. Зарабатывать становилось все труднее, но даже это не насторожило Пуаре, и он продолжал тратить, как и раньше. В 1925 г., участвуя в выставке прикладного искусства, он пустил по Сене три корабля, на которых расположились рестораны, модный салон и бутик с мебелью, парфюмерией и аксессуарами. Мэтр нисколько не сомневался, что его спонсоры покроют и эти расходы. Но они отказались. И это проделало серьезную брешь в финансовых делах фирмы. Окончательное банкротство дома Пуаре произошло в 1929 г. во время биржевого краха, тогда разорились и многие его клиенты.
Когда бизнеса не стало, Полю Пуаре пришлось потрудиться художником по костюмам в театре. А еще он писал мемуары, все больше ожесточаясь и обрывая связи с друзьями и семьей: Дениз подала на развод еще в 1928 г, обвиняя Пуаре в жестоком обращении. Он умер в занятом немцами Париже в 1944 г. в нищете, перед смертью успев поработать в универмаге, рисуя фасоны платьев для домохозяек, и за стойкой местного бара, разливая напитки для посетителей.
Оковы тяжкие падут
"Отменив" корсеты, Поль Пуаре расправился ни много ни мало с сословным неравенством: их ношение считалось нормой жизни для представительниц высшего сословия Европы и Америки на протяжении столетий. В Средние века идеал женского профиля был плоским, для чего девочки, например при испанском дворе, с раннего возраста носили свинцовые пластины, препятствовавшие росту бюста. Корсет, как считается, придумала в 1550-х Екатерина Медичи, жена французского короля Генриха II. Ее собственная талия равнялась всего 33 см, в связи с чем она запретила дамам появляться при дворе без корсетов, чем и положила начало 350-летней моде утягивать женское тело в броню из железных прутьев или китового уса. Французская революция принесла временное облегчение в виде моды на свободные платья с высокой талией, но уже в начале XIX века модницы снова начали подчеркивать талию.
Идея освобождения от корсета появилась в конце XIX столетия. Тогда немецкие врачи одними из первых заговорили о его вреде. Для набиравшего силу движения суфражисток корсет стал символом порабощения и несамостоятельности женщины, добровольно обрекающей себя на неудобства, а то и страдания. И в прессе начали стали мелькать страшилки вроде: "Корсет сжимал грудную клетку так сильно, что сломанное ребро прокололо печень".
Первый бюстгальтер, как и многое другое, запатентовали в Америке. Легенда гласит, что в 1913 г. нью-йоркская светская львица Мэри Фэлпс Джейкобс купила себе полупрозрачное вечернее платье, выяснила, что корсет под ним слишком выделяется, и решила проблему при помощи двух носовых платков и розовой ленты. Похожая конструкция была и у готового изделия, названного ею "бесспинным бюстгальтером". Но дальше изготовления нескольких десятков изделий для себя и подруг дело не пошло: Джейкобс было скучно заниматься бизнесом, и за $1500 она продала права на свое изобретение корсетной фирме Warner Brothers (штат Коннектикут). Братья Уорнеры, не имевшие, кстати, никакого отношения к тезкам из киноиндустрии, сумели воспользоваться идеей на всю катушку и тоже создали своего рода блокбастер: за первые тридцать лет бюстгальтеры принесли компании $15 млн.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
