архив

Вино из крови Юпитера

АХ КАК ошибается сегодня тот, кто считает кьянти всего лишь неплохо раскрученным итальянцами столовым вином, впрочем, вполне пригодным для сопровождения итальянских же пиццы и пасты! Настоящее кьянти, сумевшее отмежеваться от маловразумительных имитаций (масса которых лишний раз доказывает популярность оригинала), нынче занимает почетное место рядом с легендарными итальянскими винами Brunello di Montalcino и Nobile di Montepulciano. Что не удивительно, а вполне закономерно для столь богатого традициями винодельческого региона. Тоскана, где расположена область, давшая название самому известному итальянскому вину, считается старейшей винодельческой областью Италии. Производство вина началось здесь в античные времена, когда территорию населяли племена этрусков. Первые упоминания о красных винах из Кьянти относятся к XIV веку. А к веку XVIII относится чуть ли не первый в истории виноделия документ, классифицирующий «контролируемые названия по происхождению». В 1716 году тосканский герцог из династии Медичи особым указом ограничил зону производства вин Кьянти территорией, расположенной между Флоренцией и Сьеной. И все же по-настоящему широкую известность вина Кьянти получили благодаря винодельческому таланту премьер-министра объединенной Италии барона Беттино Рикасоли, известного также как «Железный барон». Впрочем, высокопоставленный чиновник вряд ли переквалифицировался бы в винодела, если бы не его супруга. На одном из зимних балов во Флоренции баронесса столь охотно танцевала с одним и тем же кавалером, что ревнивый муж не выдержал. Чета немедленно удалилась в родовое поместье Рикасоли Castello di Brolio на юге Сьены. Здесь, вдали от государственных забот, барон, посвятивший все свое время экспериментам по культивации лозы и составлению виноградных композиций, в один прекрасный день 1874 года вывел собственную формулу, послужившую основой для кьянти. Основу, или, как говорят итальянцы, corpo самого знаменитого вина Тосканы и по сию пору составляет сок винограда Санджиовезе (в переводе – «кровь Юпитера»). Согласно «рецепту» барона, в 1967 году закрепленному регламентом DOC («происхождение проконтролировано»), к Санджиовезе позволительно добавить некоторое количество Канайоло, а также Мальвазии и Треббьяно. До недавнего времени Кьянти изготовлялось по технологии «говерно» – сусло из частично увяленного винограда, добавленное к новому вину, вызывало его повторное брожение. Вино разливалось в оплетенные соломой фляги – фьяски – и продавалось в год урожая. Однако пару десятилетий назад тосканские виноделы всерьез задумались над качеством продукции и решились «перетрясти» существующие традиции. В 1984 году для Chianti Classico, как лучшей части зоны DOC, были разработаны более строгие правила DOCG (denominazione di origine controllata garantita) – «происхождение проконтролировано и гарантируется». Согласно новой классификации Chianti Classico должно провести в бочке как минимум два года. Чтобы вино могло дозреть, его стали разливать в бордосские бутылки. Chianti Classico с крепостью 12,5 градусов, два года выдержанному в бочке и не менее трех лет – в бутылке присваивается категория Riserva. К разрешенным для производства кьянти сортам винограда отнесли Каберне Совиньон и Мерло – именно их предпочитает добавлять в композицию своего вина Франческо Рикасоли, 32-ой барон Бролио. В конце 80-х годов консорциум по защите марки кьянти, при поддержке правительства и университетов Флоренции и Пизы, запустил исследовательский проект Chianti Classico-2000, призванный досконально изучить все аспекты, влияющие на качество продукта. Новые технологии и, конечно, погода, делают свое дело. Пытаться отыскать в магазинах Кьянти легендарного 1990 года – бессмысленное занятие. Разве что попытать счастья на аукционах. А вот приобрести Кьянти образца 1997 года очень даже рекомендуется – согласно мнению экспертов, урожай этого года был признан лучшим в минувшем столетии.