Вино из прошлой жизни
Как-то раз пошли мы со знакомым в грузинский ресторан поужинать. Сделали заказ, он протягивает мне винную карту – выбирай. А знакомый мой мало того что грузин, так еще и винами профессионально занимается (впрочем, наверное, в последнем обстоятельстве и все дело.) Я с удивлением: решили пить грузинское – тебе и карты в руки. Но выбирать пришлось мне. Приятель не стал огульно ругать всю продукцию современных грузинских виноделов, но с легкой грустью поведал о том, что такого вина, какое было 20 лет назад, уже не найти, а то, что есть сейчас, пусть и настоящее, но совсем не то…
Самым лучшим доказательством расхожего тезиса о смерти грузинского виноделия является статистика, свидетельствующая о том, что на рынке продается гораздо больше вина, чем может быть произведено на грузинских виноградниках. Однако наличие большого числа подделок вовсе не означает отсутствия качественных образцов. Поэтому за грузинские вина мы взялись с особенным интересом и энтузиазмом. Тем более что на полках винных магазинов за последние год-полтора появилось немало на вид цивилизованной продукции из Грузии, а с известной натяжкой можно даже говорить о грузинском винном изобилии. Добрый десяток производителей, большинство которых представляют едва ли не всю линейку винных марок – от белых Цинандали и Гурджаани до красных сухого Мукузани и полусладкой Хванчкары.
С точки зрения классификации Грузия, как это ни странно может показаться, похожа на Бургундию (см. «Под Градусом» № 5). Большинство вин получили свои названия по географическому месту выращивания винограда для их производства. Хванчкара, Цинандали, Мукузани, Вазисубани, Ахмета – грузинские городки и деревушки. Основной сорт красного винограда – саперави, из которого делается большинство красных вин, – дал название наиболее типичному грузинскому красному сухому вину, как и Пино Нуар в Бургундии. Большинство сухих белых делается из винограда ркацители.
Так что производителей грузинских вин можно рассматривать как негоциантов, скупающих виноград с разных «аппелясьонов» и делающих под своей маркой разные вина. Однако на этом сходство с Бургундией и заканчивается, поскольку нет и не может быть никаких гарантий того, что виноград, из которого делается, скажем, мукузани, именно из Мукузани. То есть в Грузии нет того, что в большинстве винных провинций называется «контролем по происхождению». Собственно, в этом и состоит главная проблема многих грузинских вин. Если не брать во внимание совсем уж откровенные подделки, разливаемые в каком-нибудь подмосковном сарае – слава Богу, в большинстве приличных магазинов такого почти нет, – то славу грузинского виноделия подтачивают сами грузинские виноделы. В погоне за дешевизной и объемами производства они не слишком строго соблюдают правила соответствия места происхождения винограда и выпускаемого вина. Положение усугубляется тем, что для производства вина порой используются виноград или уже готовые виноматериалы вовсе не из Грузии.
Помимо представленных в нашем прайс-листе вин в Москве иногда появляются и совсем уж раритетные экземпляры – вина, произведенные в микроскопических количествах (две-три сотни бутылок). Конечно, чтобы заплатить $50 – $70 долларов за бутылку, надо быть не просто любителем, но фанатом грузинского вина. Однако сам факт появления таких вин – своеобразных на вкус, но качественных и интересных – внушает оптимизм и надежду. Не думаю, что очень скоро, но лет через 10 – 20 может наступить ренессанс грузинского виноделия. Правда, для этого помимо энтузиастов-романтиков необходимы очень серьезные политические и экономические изменения в Грузии – что, впрочем, не является темой нашего журнала.
Ну а пока единственным критерием при выборе грузинского вина являются ваши собственные вкусовые пристрастия. Я, например, лишь смутно помню вкус настоящих Киндзмараули, Хванчкары, Ахашени, ? Орджалеши ? и Твиши, которые в далеком уже 1988 году продавались в Тбилиси чуть ли не в каждом продовольственном магазине. Но на уровне почти подсознательных ассоциаций некоторые из продающихся сейчас вин кажутся очень похожими на те – из «прошлой жизни».
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
