Место для короля
Острова Балеарского архипелага – ассорти на любой вкус. И рай для семейного отдыха – Мальорка, и клубно-тусовочная «мекка» – Ивиса (или Ибица, как предпочитают ее называть в России). Есть еще в балеарском наборе спящая красавица Менорка, романтическая Форментера и крохотная Кабрера (площадь этого островка – всего 20 кв. км). Самый популярный и самый большой остров – это Мальорка.
Здесь смешались самые разнообразные архитектурные стили: пастельно-песочные дома из известняка с узкими окнами-бойницами (лучшая защита от пиратов) на фоне бледноватой зелени и скалистой почвы; полукруглые арки, колоннады, арабский орнамент на тканях и стенах зданий; барокко, перемешанное с каталонским модернизмом арт-нуво; венецианские дворцы и неоготика...
Чудесный и теплый остров в Средиземном море нравился многим. В разные века Мальоркой владели финикийцы, карфагеняне, греки и римляне. Лет триста на острове прожили арабы, оставившие после себя апельсиновые рощи и мусульманские мечети. В XIII веке мавров изгнал каталонский король Хайме I. Мальорка стала христианской, а на месте мавританских храмов были воздвигнуты христианские соборы. Причем купола у них зачастую были не сферическими, а квадратными, потому что экономные испанские завоеватели выкорчевывали культовые сооружения чужой религии не полностью – кое-что и самим пригодится. А стены древнего королевского дворца Мальорки – Альмудайны – до сих пор украшены мавританскими узорами – черно-белым домино. Кстати, правящий ныне испанский король Хуан Карлос I время от времени проводит в родовом замке официальные приемы. Для жизни же это место, прямо скажем, не очень подходит – по гигантским залам днем гуляют сквозняки, а по ночам, наверное, бродят привидения. Потому-то королевская семья предпочитает проводить летний отпуск не в Альмудайне, а во вполне современной летней резиденции в Маривенте. Кстати, по соседству с королем купили виллы топ-модель Клаудиа Шиффер и гонщик Михаэль Шумахер.
Хуан Карлос I – человек весьма демократичный. На Мальорке есть как минимум десяток заведений, в которых нам говорили: «Здесь любит бывать король!». Одно из таких мест – портовый ресторанчик Tristanнеподалеку от курортного городка Магалуфа, в котором обычно обедают пассажиры дорогих яхт. Аренда яхты на Мальорке стоит от 500 до 5000 фунтов стерлингов в сутки. Яхта, которая арендуется вместе с экипажем, обходится на 300 фунтов дороже. Жаль, что не удалось увидеть символ богатства Мальорки – знаменитую яхту Alexandra, принадлежавшую местному банкиру-олигарху. Недавно банкир попался на сокрытии налогов, и яхту конфисковали.
Из-за своего мягкого климата Мальорка сейчас в большом фаворе у любителей парусного спорта и гольфа. Весной и осенью сюда съезжаются потренироваться богачи со всего мира.
Любит Мальорку и испанская богема. Художники и музыканты предпочитают собираться в кафе Cappuccino, что в Пальме-де-Мальорке, административном центре Балеар. В свое время на Мальорке жили художник Хуан Миро и архитектор Антонио Гауди. Миро даже основал на острове свое ателье – Fondation Miro. А Гауди приложил руку к реставрации самого большого в мире собора в Пальме. Во время религиозных празднеств в этот собор стекаются процессии паломников со всей Испании. Говорят, когда на витражи собора со звездой Давида падает солнце, кажется, будто собор посетил сам Бог. Фирменных галлюциногенных грибов Гауди в соборе не отливал, но зато оставил причудливо изогнутые подсвечники и люстры-распятия. До грибов, видимо, просто дело не дошло – покровительствовавший Гауди архиепископ скончался, а новый оказался консерватором и расторг с ним контракт. Кстати, Гауди недавно хотели канонизировать, но помешали все те же грибы: противники канонизации говорили, что творчество Гауди – от лукавого. Однако поклонников модернизма Гауди и Миро на Мальорке много, в том числе и среди местных бюрократов. Например, всех без исключения посетителей ошеломляет интерьер здания, в котором разместилась мэрия города Кальвия. Никаких тебе стертых ковров и болотно-зеленых коридоров. На стенах – пародии на картины классиков работы местной знаменитости.
Богемный отдых на изысканно-эклектичном острове, надо полагать, ввела в моду еще Жорж Санд, которая отправилась на Мальорку с Фридериком Шопеном. Жорж Санд надеялась, что морской воздух исцелит ее возлюбленного от чахотки. Сначала пара сняла дом в Пальме, но хозяину не понравился беспрерывный кашель Шопена, и он их прогнал. Тогда Санд и Шопен переселились в горный монастырь Вальдемос (теперь там музей). Пока погода стояла хорошая, Шопен воспрянул духом, но затем зарядили дожди, болезнь обострилась, и через пять месяцев композитор скончался. А Жорж Санд потом написала книгу про лето, проведенное на Мальорке, раскритиковав провинциальных каталонских ханжей, которым не нравилось, что она живет с мужчиной вне брака, курит, да еще и ходит в брюках.
Но если и были когда-то ханжи на Мальорке, то теперь они совсем перевелись. В местных газетах, например, публикуют адреса толкучек, где можно купить марихуану. В сувенирных магазинчиках как пирожки разлетаются флакончики парфюмерных масел «Каннабис». А чего стоит уик-энд в Пальме! Даже и не надейтесь посвятить пятницу решению бытовых проблем – вам просто не удастся сдать одежду в химчистку или подправить прическу. Не найдете ни одного открытого заведения – еще засветло город будто вымирает. Это местные жители готовятся праздновать конец рабочей недели. К вечеру на набережной, где сосредоточены едва ли не все модные городские дансинги и бары, начинается настоящее безумие. Все танцуют, смеются, попивают сервесито – «пивко», как ласково называют хмельной напиток бармены. Веселье длится до самого утра.
Туристы могут «отрываться» в дансингах хоть каждый день, но местные жители могут позволять себе такое только по пятницам. Потому что в будни они очень устают. Еще бы – сколько сил нужно потратить, например, на принятие пищи. В Испании принято обедать на южный манер: не спеша, с многочисленными переменами блюд, кофе и перекурами. На это серьезное занятие уходит два-три часа. Еда, кстати, необыкновенно вкусная, приправленная восхитительными соусами из трав. Самый популярный напиток – ликер из анохи. Это растение вкусом напоминает анис.
Если плясать сальсу в дансингах уже надоело, можно поехать в казино Millennium в Магалуфе. Туда съезжается вся островная элита, чтобы кричать «Ола-ола!» танцорам фламенко. А если хочется тишины и покоя, то можно отправиться в один из маленьких горных отельчиков. Там буйствуют только цветы, а в остальном – сплошная идиллия.
Подавляющее большинство туристов на Мальорке – немцы. Есть еще англичане. Русских немного, и живут они преимущественно в недорогих отелях. Местные власти считают, что с засильем экономных немцев надо бороться, в связи с чем часть недорогих гостиниц они решили закрыть и впредь культивировать не массовый, а индивидуальный туризм. Власти Мальорки наслышаны о широкой русской душе, так что – добро пожаловать. Для совсем богатых и консервативных на Мальорке есть уединенный отель на мысе Форментир. Там отдыхал Уинстон Черчилль, писала романы Агата Кристи, останавливались пожить Пласидо Доминго и Майкл Дуглас. А не так давно в отеле проходила встреча президентов «большой восьмерки». Бывают там и испанские олигархи, которые прилетают на вертолетах. Для этого отель оборудован вертолетной площадкой.
Остров Менорка абсолютно не похож на Мальорку. Даже трудно поверить, что от одного острова до другого – два часа на пароме. В подарок от англичан Менорке достались яркие дома с ослепительно белыми стенами, бордовыми черепичными крышами, зелеными и коричневыми дверями и ставнями. На Менорке нет ни одного высотного здания. Пятиэтажных гостиниц в стиле соцреализма всего две, и они считаются позором всего острова. Когда едешь по Менорке, возникает такое ощущение, что постоянно движешься по спирали. Ощущение спирального лабиринта усиливается тем, что все пространство Менорки пересечено невысокими каменными стенами. Если их вытянуть в ряд, получилась бы стена длиной 15 тыс. км. Местные жители объясняют происхождение каменных «лабиринтов» просто – так древние жители Менорки обустраивали загоны для коров. Или очищали землю от камней. Или защищались от ветра и морской соли. На самом деле все это – ерунда. Потому что все извивы лабиринта ведут к «таулам» – культовым памятникам талайотской культуры. Гигантским каменным сооружениям почти четыре тысячи лет. Кто и для каких целей их построил – неизвестно до сих пор. Говорят, «таулы» концентрируют космическую энергию, и потому здесь происходят всяческие чудеса. Возле одного из них, напоминающего исполинский стол для жертвоприношений, я случайно взглянула в безоблачное небо и увидела там сияющую звезду Давида. Мои спутники после долгих размышлений пришли к выводу – самолеты прочертили. Когда мы покидали «таул», звезда так и не рассеялась.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
Атака на Центр всемирной торговли и Пентагон была не только «ударом по Америке», хотя многие восприняли трагические события именно так. Теракты стали в первую очередь ударом по глобализации – ударом по усилению мировых связей, упрощению условий мировой торговли, межстрановому обмену людьми, товарами, знаниями и финансами. Вторым ударом по глобализации стала антитеррористическая война, начатая Соединенными Штатами.