Кагор, да не тот
«ТЯГА к сладкому - верный признак дурного вкуса», – заметил как-то один мой приятель, не помню уже, по какому поводу. Замечание очень точное применительно к русско-французской винной дипломатии. Первенство здесь, конечно, принадлежит шампанскому - сухому в оригинальном французском варианте и сладкому и полусладкому в суррогатном советском исполнении.
Однако за десять лет «свободной экономики» интересующиеся приличными напитками россияне более или менее нормализовали свои представления об истинном происхождении и вкусе этого напитка. А вот с другим настоящим французским напитком, старательно подслащенным русскими - кагором, - продолжается чудовищная неразбериха.
«А что вы ищете? Могу ли я вам помочь?», - пристала ко мне девушка-консультант в магазине «Седьмой континент». «Кагор», - откликнулся я, не в силах разобраться в беспорядочно распиханных по полкам супермаркета бутылках французского вина. Девушка быстренько подвела меня к другой витрине - с массандровскими винами. «Да нет, настоящий кагор, французский», - пояснил я. Девушка убежала «консультироваться с менеджером», а я продолжил свои поиски.
Готов биться об заклад (поскольку неоднократно проверял это на друзьях и знакомых), что у подавляющего большинства соотечественников кагор вызывает строго определенные - сладкие - ассоциации. Между тем кагор является одним из самых «тяжелых» французских вин.
Расположенная на юго-западе Франции в долине реки Лот винная область Кагор (правильнее все-таки говорить «Каор» от названия города Cahors) считается одной из самых старых. Первые упоминания о производимом здесь вине относятся к VII веку, а в 1225 году каорские вина появились в Лондоне.
Французский кагор ближе всего к винам бордо. Он столь же насыщенный и тяжелый. Правда, кагор попроще. Букет этому вину обеспечивает виноград сорта мерло (Merlot). Тяжелый, мощный вкус и совершенно неповторимый, иногда почти черный цвет - заслуга винограда сорта Оксеруа (Auxerrois). Его должно быть не менее 70%. Кстати, пристрастие к старым, оригинальным сортам - характерная черта виноделов французского юго-запада, который иногда даже называют виноградным музеем.
Некоторой простотой кагорских вин отчасти объясняется и не слишком замысловатая классификация: здесь нет привычных крю и кло. Высший знак отличия для кагора - принадлежность к les seigneurs, классу сеньоров. Один из тех кагоров, что можно найти в Москве, это Chateau Mercues, производимый в едва ли не единственном в провинции настоящем замке, у владельца которого прекрасная винная коллекция и гостеприимные меблированные комнаты.
Каорские виноделы вообще очень дружелюбны. Возможно, это объясняется царящим там энтузиазмом: за последние десять-пятнадцать лет местные вина заметно продвинулись на рынке.
Кстати, к россиянам у каорских виноделов должно быть двойственное отношение. С одной стороны, до 1917 года Россия являлась для них едва ли не основным рынком сбыта. Дело в том, что в силу разных причин, в числе которых помимо высокой плотности и насыщенного цвета, одна замечательная особенность каорских вин, заключающаяся в почти полной их безвредности для печени и даже лечебных свойствах, стала использоваться русской православной церковью в обряде причастия. С другой стороны, для лучшей усвояемости прихожанами французское вино подслащивали, и в русском быту название «кагор» стало ассоциироваться с красным сладким крепленым вином. При советской власти его в обилии производили в южных республиках СССР для более чем светских целей. А каорские виноделы после октябрьской революции лишились крупного заказчика. Кстати, большим поклонником настоящего каора был Николай Второй. В его честь одно из каорских хозяйств - Chateau Eugenie (своим именем также обязанное царской особе , супруге Наполеона III) до сих пор производит «вино царей» Cuvee des Tsars, активно продающееся в Москве.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
